Baton Rouge

Am 8. September 1935 wurde Senator Huey P. Long im State Capitol angeschossen. Zwei Tage später starb er. Die Ausstellung im Gebäude dokumentiert das Attentat und seine Folgen.

Im Marmor der Wand ist eine ausgebesserte Stelle zu sehen, die vor Ort als Einschussstelle aus jener Nacht gezeigt wird. Ob die Spuren tatsächlich von den Schüssen stammen, gilt als nicht gesichert – sie gehören zu den offenen Fragen dieses Abends, die bis heute diskutiert werden.

Louisianas Küche erzählt von französischen, spanischen, afrikanischen, karibischen, deutschen und indigenen Einflüssen. Gumbo, Reisgerichte und Meeresfrüchte tragen diese Geschichte weiter.

Es geht nicht um eine Liste berühmter Gerichte. Es geht darum, wo sie gegessen werden, wer sie kocht und warum jedes Haus eine andere Antwort hat.

Lafayette ist ein Zentrum der Cajun- und kreolischen Kultur. Musik, Sprache und Küche gehören hier nicht in getrennte Schubladen.

Downtown zeigt sich hübsch und aufgeräumt: zweisprachige Straßenschilder, große Wandbilder, bunte Buchstaben im Park und Biergärten unter Bäumen.

Bayou Rum wird in Lacassine aus Melasse von Louisiana-Zuckerrohr destilliert. Die große Fasshalle zeigt, wie viel Geduld zwischen Rohstoff und Flasche liegt.

Straßenschild, alter GMC und die Fässer machen daraus keine Werksführung, sondern eine kleine Roadtrip-Sequenz.

Mel's Diner steht für den unkomplizierten Zwischenhalt: Kaffee, eine Speisekarte ohne Erklärungsbedarf und Gespräche am Nebentisch.

Die Tafel am Schild wirbt mit „World's Best Biscuits“, darunter stehen Tagesgerichte und eine Stellenanzeige. Innen: pinke Wände, Sitzbänke in Rot und Blau, Schachbrettboden.

Kein großer Programmpunkt. Aber oft genau der Moment, an den man später zurückdenkt.

TABASCO wird seit 1868 auf Avery Island hergestellt. Die Pfeffermasse reift bis zu drei Jahre in ehemaligen Bourbonfässern aus weißer Eiche.

Das Gelände erzählt zugleich von Salz, Familiengeschichte und einer Marke, die von einem kleinen Ort aus weltweit bekannt wurde.

Lake Martin ist ein Zypressensumpf und wichtiges Vogelgebiet nahe Breaux Bridge. Hier reicht ein Boot, ein Fernglas und Zeit.

Zypressen stehen im offenen Wasser, Spanish Moss hängt über Ästen und Ufer. Mehr braucht dieser Tag nicht.

Die Eichenallee zieht den Blick auf das Herrenhaus. Nach Stürmen wirken einzelne Baumkronen kahler als auf älteren Aufnahmen – auch eine Landschaft verändert sich.

Doch wer nur das Haus fotografiert, sieht nur einen Teil. Die rekonstruierten Unterkünfte und die Ausstellung zur versklavten Bevölkerung gehören zwingend zu diesem Ort.

Whitney Plantation stellt die Erfahrungen der versklavten Menschen in den Mittelpunkt. Ihre Namen, Aussagen und Lebensgeschichten bestimmen den Rundgang.

Auf dem Gelände stehen Skulpturen von Kindern, die an die versklavten Kinder dieser Plantage erinnern. Sie stehen dort, wo Menschen gelebt und gearbeitet haben, nicht als Dekoration.

Planen Sie mindestens zwei Stunden ein. Die selbstgeführte Audiotour ist laut aktueller Besucherinformation auch auf Deutsch verfügbar. Prüfen Sie die Sprache bei der Buchung erneut.

Eine Tafel zur Zuckerproduktion nennt die Männer, die 1860 die Zuckerherstellung auf dieser Plantage verantworteten: Grand Lewis, 50 Jahre, und Tom, 45 Jahre, unter ihnen der 35-jährige Green. Alle drei waren über den inneramerikanischen Sklavenhandel aus dem Upper South verkauft worden.

Eine zweite Tafel widmet sich den Frauen und zitiert Rose Williams, die im Alter von 16 Jahren in Texas als sogenannte Zuchtsklavin verkauft wurde – festgehalten in einem WPA-Interview.

Eine dritte erklärt die German Coast: Ambroise Heidel, Stammvater der Familie Haydel, kam 1721 mit drei Geschwistern nach Louisiana. Von 200 Migranten an Bord der Les Deux Freres überlebten 40 die Überfahrt. In den 1730er-Jahren besaß er drei versklavte Afrikaner; auf dieser Arbeit baute der Wohlstand seiner Nachkommen auf.